Benodigd materiaal

• schroevendraaier
• potlood
• waterpas
• boormachine en boortje
• overgangstuk en verloopstuk
• pluggen en schroeven
• steenbeitel
• moker
• muurrooster
• stijve gegalviniseerde buis
• PU-schuim of cementspecie

Er bestaan drie soorten afzuigkappen:

• Modellen met luchtafvoer. Deze hebben een motor en een uitgang naar buiten. Bij dit systeem wordt de kooklucht middels een afvoerbuis via een vetfilter naar buiten geleid (door muur of via het dak).
• Modellen met luchtcirculatie. Deze functioneren zonder gebruik van een afvoerbuis of – kanaal. Vet wordt ook hier verwijderd met behulp van een vetfilter. De geur van de kooklucht wordt gezuiverd middels een of twee koolstoffilters en daarna terug de keuken ingeblazen. Voordeel van dit systeem is dat deze kap geen uitgang naar buiten heeft. Nadeel is dat de koolstoffilters regelmatig vervangen moeten worden en dat ze prijzig kunnen zijn.
• Motorloze modellen. Deze worden aangesloten op een algemeen mechanisch afvoersysteem (waar ook keuken, badkamer en toilet op aangesloten kunnen zijn). De afzuigcapaciteit is afhankelijk van de installatie.
  De eerste categorie is het doeltreffendst, maar de plaatsing ervan vereist meer werk. U moet immers een afvoer maken en die door de muur voeren of op een ventilatiekanaal aansluiten. Hoe verder de afzuigkap van de kookplaten of gasbranders af komt, des te minder efficiënt hij zuigt. Anderzijds mag de afzuigkap ook niet te; laag komen, want dan wordt het risico op brand te groot. Het vetfilter bevat immers algauw vet- deeltjes, waardoor het brandbaar wordt. Als minimumafstand geldt 60 tot 70 cm.
  We beschrijven hier de aanleg van een afzuigkap met luchtafvoer.

Modellen
Er zijn verschillende modellen afzuigkappen:

• Onderbouw: deze wordt direct boven het fornuis aan de muur of de onderkant van een keukenkastje bevestigd.
• Tussenbouw: deze wordt ingebouwd in de keuken(kastjes).
• Schouwkappen in wand- of eilanduitvoering.

1. Hang de afzuigkap op aan muur of keukenkast volgens de gebruiksaanwijzing. Let bij een losse afzuigkap goed op dat u de kap horizontaal plaatst: trek op de muur een horizontale lijn met behulp van een waterpas en markeer de te boren gaten.
2. Bij de afzuigkap hoort een overgangsstuk. Dat bepaalt de maat van de afvoerbuis (tenzij u nog een extra verloopstuk gebruikt). Neem een (liefst gladde) gegalvaniseerde buis met een diameter van 80 tot 120 mm. Laat de afvoer de kortste weg naar buiten volgen, met zo weinig mogelijk bochten.
3. Bij een massieve muur kunt u simpelweg een gat maken, maar bij een spouwmuur moet u opletten. Als de spouw geïsoleerd is, moet u weten waarmee. Als de spouw is volgeblazen met losse perlietkorrels, mag u geen gat maken, omdat de korrels er anders zullen uitlopen. Bij een ander isolatiemateriaal is het gat wel goed te maken. Haal zorgvuldig alle puin en gruis van het isolatiemateriaal af. Als de spouw niet geïsoleerd is, moet u voorkomen dat er puin of gruis in de spouw valt, omdat dit tot vochtproblemen kan leiden.
4. Bepaal de plek van het gat aan de hand van de gunstigste plaats binnen en buiten en teken dit aan de binnenkant af met behulp van de afvoerpijp (de ‘muurkoker’). Niet altijd is de muurkoker rond, soms is hij rechthoekig. Aan de buitenkant komt altijd een muurrooster, tegen bladeren en dergelijke. Boor langs de omtrek om de 2 cm gaten van zon 12 mm diameter met een lange steenboor. Het gat in de muur wordt maar een kleine centimeter wijder dan de pijpmiddellijn. 1 in het middelpunt beslist loodrecht (spouw)muur heen. Teken nu ook naar tenzij de muurkoker af.
5. Dak dan in huis voorzichtig met 1 hamer het stucwerk binnen de buitenst kende lijn weg. Hak vervolgens met een beitel telkens de afstand tussen de twee gaten weg. Boor in het midden enkele hak een V-vorm uit de baksteen.
6. Schroef vervolgens het rooster op de muur. Zorg dat u de lamellen in de goede richting plaatst.
7. Tot slot moet u de afzuigkap nog aansluiten op het stroomnet. Dat doet u gewoon door de stekker in een geaard stopcontact te steken. Soms moet u nog wel zelf een stekker op de kabel monteren.
   U mag een afzuigkap alleen aansluiten op een bestaande schouw of een bestaand luchtafvoerkanaal als die niet meer in werking is, als bijvoorbeeld de afvoer van een gasgeiser. Want als de afzuigkap niet werkt, zouden anders verbrandingsgassen van de geiser via de afzuigkap de keuken in kunnen komen terwijl ze bij een werkende afzuigkap door de ventilator zouden worden teruggeblazen. Ook de afvoer combineren met de luchtafvoer van bijvoorbeeld een wasdroger is niet verstandig.

Benodigd materiaal

• minerale wol
• mes
• buisisolatie
• lijm of plakband
• PU-schuim
• hobbymes
• elektrisch verwarmingslint
• schalen uit polyethyleenschuim

Leidingen voor warm water en de centrale verwarming verliezen soms veel warmte, zeker in koude ruimtes zoals kelder, garage en zolder. Koudwaterleidingen daarentegen moeten in minder goed verwarmde ruimtes juist weer tegen vorst worden beschermd.

1. Snijd repen van een deken minerale wol (glas- of steenwol) en omzwachtel daarmee de buizen.
2. Voor zichtbare leidingen zijn er fraaiere oplossingen: buisisolatie van bijvoorbeeld poly-ethyleenschuim. Soms hebben deze een (getande) naad die u kunt opentrekken om de isolatie over de buizen te schuiven. De naad klikt of plakt u dicht met lijm of plakband.
3. Voor bochten of hoeken kunt u V-vormige partjes uit de buisisolatie snijden. Lijm de kopse kanten aan elkaar. U kunt ook stukken van de buisisolatie in verstek snijden.
4. Waar leidingen uit de muur komen, kunt u het gat rondom met PU-schuim opvullen. Schud de bus met PU-schuim en spuit een beetje in het gat. Dit schuim zet erg uit. Laat het schuim uitharden en werk netjes af met een hobbymes.

Benodigd materiaal

• schoonmaakazijn
• schroevendraaier

1. Een verstopte kraanuitloop kunt u makkelijk ontkalken in schoonmaakazijn of een speciaal ontkalkingsproduct. Maar wat als de kraanuitloop muurvast in het kraanhuis zit? Dompel dan het geblokkeerde deel enkele minuten in azijn, bijvoorbeeld door middel van een potje of zakje azijn dat u onder de bevestigt.
2. De talloze gaatjes in de douchekop ra een tijd verstopt door kalkaanslag. Ook dit eenvoudig verhelpen. Schroef de douchekop en laat hem gedurende zo’n 5 minuten weken in heet water met schoonmaakmiddel (warmte versterkt de werking van de azijn).

Benodigd materiaal

• Ontstoppingsveer
• Hogedrukreiniger met speciale ontstoppingset
• Rubber handschoenen

Het kan gebeuren dat er een prop vuil in de afvoer zit, vaak zelfs onder de grond.
Dan kunt u het best aan de slag met een ontstoppingsveer.

Breng de veer in via de plugopening onder in de zwanenhals of via de afvoerbuis nadat u de bekersifon of zwanenhals geheel heeft verwijderd. De veer moet al draaiende worden ingebracht nadat hij geheel is uitgerold. Spoel na het ontstoppen en weer aanbrengen van de sifon de afvoer lang door met (heet) water en een handafwasmiddel.

Ook een verstopte closetpot kunt u met een veer proberen door te steken. Maandverband, luiers en plastic houders voor wc-verfrissers (die als ze leeg zijn praktisch niets wegen en dan zo kunnen worden weggespoeld) zijn hier vaak oorzaak van een verstopping.
Voor een verstopping in de stand- of grondleiding zijn er dikkere veren. Deze brengt u in via een ontstoppingspunt of via de afvoer, door de closetpot tijdelijk van zijn plaats te halen. Ook is het handig als u ergens een (of meer) controleputje(s) heeft. Vandaaruit kunt u de ontstoppingsveer in de leidingen steken om het vuil los te krijgen.

Op een hogedrukreiniger kunt u een speciale onstoppingsset aansluiten om afvoerleidingen te ontstoppen. De speciale straal van dit hulpstuk zorgt ervoor dat het vanzelf steeds verder in de leiding gaat en ondertussen het vuil achter zich wegspuit. Voorkom dat hij per ongeluk in uw closetpot omhoogkomt.

Benodigd materiaal

• Siliconenkit
• Leertjes
• Schoonmaakazijn

Om de oorzaak van een lekkend toilet vast te kunnen stellen, moet u iets weten over het spoel – mechanisme. Er bestaan uiteenlopende spoel- mechanismen, maar het principe is bij allemaal ongeveer hetzelfde . Bij de uitleg hierna gaan we uit van een laaggeplaatst spoel- reservoir dat op de closetpot is gemonteerd.

Om het spoelreservoir te openen spoelmechanisme te kunnen kome meestal eerst de knop van de hendel. Wilt u al het water uit het reservoir draai dan eerst het stopkraantje in de het toilet dicht. Is er kraantje, draai dan de hoofdkraan d: het water uit de leidingen lopen. Spoel de wc door zodat alle water uit reservoir verdwijnt.

Het water blijft de wc-pot instromen

Er zijn twee punten waar het was spoelreservoir naar de wc-pot kan d’r langs de overloop en langs een slee bodemklep. Neem het deksel van reservoir en kijk waar het fout gaat.

… langs de overloop

De overlooppijp is aangebracht ui voor het geval de vlotterkraan d< voer in het reservoir niet (tijdig) pijp voert het overtollige water af: pot. Soms is het een aparte pijp, maar hij verwerkt in de klok. Blijft er voortdurend water weglopen via de overloop, dan kan dat de volgende oorzaken hebben:

1. De vlotter komt niet hoog genoeg om de vlotterkraan af te sluiten, terwijl dat wel lukt als u zelf de vlotter op de gewenste hoogte houdt. De maximale hoogte van de vlotter (dus het moment waarop hij de watertoevoer stopt) is instelbaar. Bij de klassieke vlotter verschuift u de vlotter over de doorgaans metalen vlotter- arm naar omlaag of – als dat niet gaat – buigt u de vlotterarm naar onderen. Bij de compacte vlotter draait u aan het daarvoor bedoelde schroefje om zijn hoogte aan te passen.
2. De vlotter zelf is stuk; er zit bijvoorbeeld een gat in, zodat hij onvoldoende omhoog wordt gestuwd als het water stijgt. Laat het water uit de vlotter lopen en lijm het gat met siliconenkit. Of vervang het hele vlottermechanisme.
3. De overlooppijp zit te laag: plaats hem zo mogelijk wat hoger. Dat kan alleen bij een in de hoogte verstelbare of uitschuifbare overlooppijp. Anders moet u de vlotter lager plaatsen.
4. De vlotterkraan sluit niet, zelfs niet wanneer u de vlotter op de maximale hoogte houdt: er zit waarschijnlijk vuil en/of kalk in de vlotterkraan of het kraanleertje is versleten. Reinig en ontkalk (met schoonmaakazijn) de vlotterkraan en/of vervang het leertje. Als dat nog niet helpt, kunt u de vlotterkraan of het hele mechanisme maar beter vervangen.

…langs de bodemklep

Er kan ook water lekken via de bodemklep onderaan het spoelreservoir. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1. De klok staat wat schuin: plaats hem netjes loodrecht. Als er te veel speling in het mechanisme zit en het telkens opnieuw scheef gaat staan, moet u wellicht het hele systeem vervangen.
2. Er zit vuil, kalk of ander afval op de bodemklep en/of de rubber zitting: maak deze beide elementen schoon, bijvoorbeeld met een (warme) azijnoplossing.
3. De zitting is beschadigd: vervang deze of – afhankelijk van de staat van het klokmechanisme – meteen het hele mechanisme.

Er lekt water lekt uit het spoelreservoir

Als er water uit het spoelreservoir op de grond lekt, wijst dat op een afsluiting die is losgekomen, beschadigd of versleten.

1. Het water lekt langs de vleugelmoeren: dat kan alleen het geval zijn als deze moeren uitkomen in het reservoir. Draai ze voorzichtig met de hand aan. Helpt dit nog niet, vervang ze dan.
2. Het water lekt langs het dichtingsrubber tussen het spoelreservoir en de closetpot: het rubber is vergaan of beschadigd. Probeer eerst de vleugelmoeren waarmee het spoelreservoir op de closetpot is bevestigd, met de hand vaster aan te draaien om het rubber aan te spannen en zo het lek te dichten. Als dat niet u het rubber vervangen. Hiervoor spoelreservoir van de pot nemen.

• Er zijn vlotterkranen die ge maar wat minder eenvoudig zijn strueerd. Zelf reparaties hieraan raden we niet aan.

Benodigd materiaal

• steek- of moersleutel
• leertje

Wanneer u de douchekraan gebruikt van een gecombineerde bad/douche-mengkraan, sijpelt er soms nog water uit de badkraan. Of omge­keerd, wanneer u de badkraan laat lopen, sijpelt er water uit de douchekop. In dat geval moet u het kraanleertje van de kraan vervangen.

1. Sluit het water af.
2. Trek de schakellcnop van de mengkraan omhoog en draai de hals los, veelal met een steek- of moersleutel. Zorg daarbij dat u het chroom niet beschadigt, bijvoorbeeld door een doek te gebruiken.
3. Haal de draadspil uit de kraan zodat u bij het leertje kunt. Vervang dat door eenzelfde exemplaar.
4. Als de kraan toch open is, kunt u de gelegenheid te baat nemen om te zien of de draadspil nog goed in het kraanvet zit. Maak hem zo nodig schoon en smeer hem dan heel licht in met kraanvet.
5. Zet de kraan weer in elkaar; volg daartoe stap 1 tot en met 3 in omgekeerde volgorde.

Hou stopkranen ‘vlottend’

Bij een poging een stopkraan dicht of een af- tapkraantje open te draaien, kan het gebeuren dat er geen beweging in te krijgen is. Omdat de kraan misschien jarenlang niet is gebruikt, is het mechanisme’vastgerot’. Zet eventueel een waterpomptang of combinatietang op de kruk (neem een lapje om de kruk tegen beschadi­ging te beschermen). Draai voorzichtig, want als u te veel kracht zet, kunt u de kraan vernielen. Voorkomen is beter dan genezen. Maak er daar­om een gewoonte van om deze kranen 2 a 3 keer per jaar dicht en weer open te draaien. Haal zo nodig de kraan uit elkaar en smeer de spil in met wat kraanvet. Stopkranen ‘vlottend’ houden kunt u ook bevorderen door ze niet helemaal open te draaien, maar een kwartslag minder.